В статьях, публикуемых мастера­ми-кузнецами, широко освеща­ется вопрос об истории их искус­ства, теоретической базе изготовле­ния, скажем, литого булата, но, уве­рен, что многие читают эти статьи с целью получить ответ на вопросы: 'Как это делается?', 'С чего начать?' и на подобные им, но, в лучшем слу­чае, натыкаются на констатацию фа­кта сложности подобного искусства и доступности его лишь посвящен­ным. В данной статье я попробую ос­ветить искусство кузнеца-оружейни­ка с нуля, для тех, кто хочет начать заниматься этим увлекательнейшим занятием, но не знает, с какого края подобраться к нему. Статья будет по­священа большей частью сложно-технологичным композитам. Дело в том, что я начинал знакомиться с ис­кусством ковки с самостоятельных попыток получить дамасскую сталь, поэтому в первую очередь рассчи­тываю на читателей, которые, как го­вориться, 'бредят Дамаском'. Базо­вых приемов ковки я буду касаться весьма умеренно, - во-первых, это­му и так посвящено достаточно литературы; во-вторых, чтобы научиться просто ковать, можно найти частную кузницу и поработать подмастерьем несколько месяцев, а вот попасть в ученики к именитому клиночнику, изготовляющему узорчатые компо­зиты - сложно. Надеюсь, что эта ста­тья немного компенсирует такую не­справедливость. Я также не буду ка­саться в этой статье проблемы закал­ки - грамотная закалка стали, осо­бенно дамасской - материал безгра­ничный а, базовые сведения по за­калке сталей с различным содержа­нием углерода можно почерпнуть из учебников по металловедению. Хочу сразу оговориться, что данные мате­риалы ни в коей мере не являются руководством по изготовлению хо­лодного оружия, что, напомню, сог­ласно ст. 223 УК РФ является уголов­но наказуемым деянием. Пластина из собственноручно выкованного Дамаска, отполированная и протрав­ленная, принесет вам на первых по­рах не меньшее удовлетворение, чем нож или меч. Я собираюсь рас­сказать о том, как изготавливать МАТЕРИАЛ, и не несу ответственности за дальнейшее использование этого материала. При отсутствии ли­цензии на изготовление оружия или при невозможности найти работу на предприятии, имеющим такую ли­цензию, всегда можно найти способ заниматься любимым делом, не на­рушая нормы УК и Закона РФ 'Об оружии'.

Итак, приступим. Прежде всего, вам необходимо оборудование. Часть его необходимо будет приобрести, часть можно изготовить самому. Начинать следует с определения тер­ритории, на которой будет распола­гаться ваша кузнечная мастерская. Ес­ли у вас есть загородный земельный участок - чудесно, даже в самом при­митивном варианте устройства кузни­цы - под открытым небом - ковка с апреля по ноябрь вам обеспечена. Кроме того, при ковке под открытым небом автоматически решается важ­ная проблема удаления газообразных продуктов сгорания топлива, большая часть из которых токсична. Чтобы не зависеть от погоды, над местом буду­щей кузницы надо установить навес на столбах, крыша которого обязательно должна быть сделана из железного листа, так как температура даже в двух метрах над горном достаточна для бы­строго возгорания. Если же возможно­сти работать на лоне природы у вас нет, то кузницу можно оборудовать и в помещении. Главные проблемы, кото­рые встают в этом случае - вытяжка и противопожарная безопасность. Кро­ме того, использование под кузницу, например, гаража требует гораздо больших капиталовложений и связано с большими трудностями организаци­онного характера. Где бы вы не распо­ложились, вблизи огня горна нельзя использовать легковоспламеняющие­ся и огнеопасные строительные мате­риалы и вещества, пол, потолок и сте­ны помещения должны быть металли­ческими или бетонными, а над горном должна располагаться мощная вытяж­ка. Лично я предпочитаю все-таки ра­ботать на открытом воздухе под наве­сом и по моему опыту, это возможно даже зимой.

Слесарный верстак с тисками. Тис­ки желательны мощные и жестко скрепленные со столешницей вер­стака. Приобретение того и другого обычно сложностей не вызывает. Наковальня. Их, к счастью, еще не перестали производить. В принципе, можно работать на любом подходя­щем куске железа весом не менее 20 кг. и с плоской поверхностью, но это сопряжено с некоторыми трудностя­ми. Во-первых, на незакаленной по­верхности самодельной наковальни вскоре появятся забоины от молота, которые потом перейдут на поверх­ность заготовки. Во-вторых, вы буде­те лишены возможности использо­вать те специальные поверхности, которыми обладает фирменная на­ковальня (рога и т.д.). Поэтому, со­ветую все-таки приобрести готовую наковальню, и чем больше будет ее масса и площадь рабочей поверхно­сти, тем менее вы будете стеснены в своей творческой фантазии. Нако­вальня крепится на утопленной в зе­млю деревянной колоде с таким рас­четом, чтобы стоя рядом с ней кузнец мог коснуться поверхности нако­вальни кончиками пальцев опущен­ной руки. Естественно, колода-осно­вание не должна шататься, а любое падение всей конструкции или самой наковальни должно быть исключено. Набор кувалд. Я советую на первых порах обзавестись следующим набо­ром кувалд, которые можно приоб­рести в хозяйственных магазинах: небольшая кувалда массой 1-2 кг, средняя массой 5 кг и большая ку­валда для работы с молотобойцем весом 8-10 кг. Все кувалды должны быть исключительно надежно наса­жены на рукояти и расклинены. Бое­вые поверхности должны быть ров­ными, их следует поддерживать в этом состоянии, при необходимости выравнивая плоскость на точиле. Кроме этого набора, следует обзаве­стись также набором крупных мо­лотков весом 0,5-1 кг для тонких ра­бот. В некоторых случаях понадобят­ся также молотки с шарообразной боевой поверхностью, которые мож­но изготовить из обычных с помо­щью электроточила. Кузнечные клещи. Это вопрос слож­ный. Купить настоящие кузнечные клещи вам, скорее всего, не удастся. Изготовить самим тоже весьма труд­но. Чтобы выйти из положения, сове­тую приобрести несколько крупных плотницких клещей и доработать их. Одни клещи оставляются без изменений. У вторых заточенные губки ста­чиваются до получения плоской хва­тательной поверхности. У третьих в губках прорезаются полукруглые вы­резы для круглых заготовок. Ко всем клещам привариваются длинные (70-100 см) рукоятки (удобно для этого использовать тонкие водопро­водные трубы, надев их на рукоятки клещей и обварив электросваркой.) Следует учесть, что из-за ударных на­грузок клещи довольно быстро выхо­дят из строя. За исправностью кле­щей необходимо следить - от них сильно зависит качество работы. Зубила. Вам понадобятся несколько больших качественных зубил. Насто­ящее кузнечное зубило устроено на­подобие молотка и имеет рукоять, перпендикулярную телу инструмента. Удерживать над раскаленной заго­товкой короткое слесарное зубило будет очень сложно, поэтому зубила должны быть либо довольно длин­ными (около 40 см), либо необходи­мо оборудовать их рукоятками, про­сто приварив к телу зубила примерно на середине длины трубу или толстый прут, который может быть как парал­лелен, так и перпендикулярен режу­щей плоскости зубила. Работать с та­ким зубилом нужно с помощником. Электроинструмент. Совершенно необходимыми будут электроточило (или, в качестве эквивалента - угло­вая шлифмашина ('болгарка') с на­бором отрезных и обдирочных кру­гов) и электросварочный аппарат (удобен 'Русич', работающий от обычной электросети). Соблюдайте технику безопасности при работе с этими приборами! Кузнечный горн. С таким набором инструментов уже можно приступать к работе. Однако, остается еще одно устройство, которое в кузнице по праву считается главным. Это куз­нечный горн. Вопрос об устройстве горна на практике является, пожа­луй, самым сложным и часто именно отсутствие горна останавливает на­чинающих. Решим и этот вопрос. Я могу поздравить читателя, у кото­рого имеется возможность приобре­сти стандартный газовый или элект­рический горн. Однако, у большин­ства такой возможности нет, поэтому я предлагаю опробованные на собст­венном опыте простые и эффектив­ные конструкции кузнечного горна, дающего необходимую температуру. Основными частями любого горна яв­ляются: огневая чаша с колосниковой решеткой или без нее, и устройство подачи необходимого для процесса горения воздуха. С этим устройством и возникают сложности. Проверенный путь - пылесосы. Для горна среднего размера для обеспечения приемле­мой температуры хватает двух пыле­сосов советского производства. Этот вариант еще и самый недорогой, по­скольку даже два новых отечествен­ных пылесоса все равно будут стоить меньше, чем любое другое устройство для подачи воздуха. Кроме того, пы­лесосы обеспечивают хорошее давле­ние и интенсивность подачи воздуха. Их, для удобства следует оборудовать единым выключателем. Желательно, чтобы он имел форму педали и нахо­дился постоянно под ногой кузнеца. Следует также предусмотреть и воз­можность выключения одного из пы­лесосов, например, для уменьшения дутья при некоторых кузнечных опе­рациях. Что же касается всевозмож­ных воздуходувок и вентиляторов, то они, конечно, хороши, но следует учи­тывать, что возможна недостаточная подача воздуха, вследствие чего горе­ние топлива будет малоактивным и необходимая, температура не будет достигнута. Два пылесоса снабжают воздухом в достаточном количестве огневую чашу прямоугольной формы размером 300 х 200 мм, что вполне достаточно для ковки длинномерных изделий и обеспечивают максималь­но экономичный расход топлива. Поэ­тому при дальнейшем описании уст­ройства горна я буду опираться на та­кие размеры огневой чаши. Устройст­во горна возможно двумя основными способами, которые будут описаны ниже.

Первый вариант - так называемый, 'японский горн''. Он оборудуется прямо в земле. Чтобы работать с ним, придется делать рядом низкую скамеечку или сидеть на земле. Это обусловлено особенностями япон­ской кузницы - японцы куют не стоя, а сидя, а все инструменты и нако­вальня располагаются прямо на го­лом полу. Однако японский горн ни­кто не мешает поставить на подстав­ку и приподнять над уровнем земли. Важнейшая особенность такого уст­ройства - отсутствие колосниковой решетки. Воздух подается сбоку не­посредственно в массу горящего то­плива. Такая конструкция легко чис­тится, дает хорошую температуру и может быть рекомендована к ис­пользованию без всяких оговорок. Второй вариант - обычный европей­ский открытый горн. Он состоит из двух частей - нижней, в которую по­дается воздух, и верхней - непо­средственно огневой чаши, разде­ленной колосниковой решеткой. По­скольку продукты сгорания топлива (зола и шлак) попадают через ре­шетку в нижнюю часть горна, для обеспечения чистки решетка должна быть съемной, для чего на середине высоты по периметру горна прива­ривается стальной уголок с шириной полки 5-6 см., на который и уклады­вается решетка. Такой горн также удобен в использовании. Тело горна, каким бы он ни был, удобнее всего сварить из листового железа толщиной не менее 5 мм. Та­кой горн будет работать долго и его стенки нескоро прогорят. Колосни­ковая решетка сваривается из арма­туры диаметром 10мм или больше, причем расстояние между прутьями должно быть меньше их диаметра. Я рекомендую устанавливать горн на основание, сложенное из огнеупор­ного кирпича на печной глине, на высоте, удобной для работы. Для уменьшения теплоотдачи боковые поверхности горна также рекомен­дуется облицевать тем же кирпичом на огнеупорной глине. Такая конст­рукция долговечна и эстетично вы­глядит. На рисунках приведены ре­комендуемые размеры для двух ва­риантов горна, подача воздуха в ко­торые осуществляется двумя пыле­сосами. При этом в тело горна вва­риваются трубы для подачи воздуха, наружный конец которых приспо­соблен для подсоединения пылесосного шланга. Для лучшего распреде­ления воздуха трубы вводятся в горн с противоположных сторон, но так, чтобы поток воздуха каждой из них не гасился потоком противополож­ной. В качестве переходника от пылесосного шланга к трубе горна можно использовать отрезок вело­сипедной камеры длиной около 150 мм, один конец которого с усилием натя­гивается на трубу горна, а к другому присоединяется алюминиевый нако­нечник пылесосного шланга. Такой способ обеспечивает герметичность и минимальные потери воздуха. В качестве топлива в горне описан­ных конструкций можно использо­вать дрова, древесный и каменный уголь. Дрова зачастую не дают необ­ходимой температуры, древесный уголь хорош и предпочтителен в большинстве случаев, но довольно дорог. Поэтому, несмотря на некото­рые недостатки (основным из нихявляется обилие примесей, ухудша­ющих качество стали), чаще всего используется каменный уголь, лучше всего блестящий антрацит. Перед использованием его измельчают на кубики со стороной до 3-4 см. Способов разжигания горна много, я рекомендую начинать с получения ус­тойчивого пламени сжиганием коры, щепы, бумаги и небольших деревян­ных поленьев при только одном рабо­тающем пылесосе, а потом постепен­но добавлять небольшие куски угля и, после их воспламенения, увеличивать дутье включением второго пылесоса. После небольшой тренировки вы нау­читесь разжигать горн с первого раза. Итак, все трудности по приобретению инструментов, монтажу и наладке горна позади. Однако, кузнечное де­ло - опасное ремесло, поэтому на­помнить о технике безопасности бу­дет нелишним. О правилах противо­пожарной безопасности и предотвра­щении отравления угарным газом я уже говорил. Кроме того, есть и еще некоторые правила. Во-первых, при­обретите себе толстый брезентовый или кожаный фартук, защищающий грудь и ноги до колен, и используйте его всегда, равно как и перчатки (или рукавицы) из такого же плотного ма­териала. Это поможет Вам если не из­бежать, то свести к минимуму ожоги горячими каплями металла. Глаза не­обходимо защищать очками из про­зрачного стекла (от пластмассовых в атмосфере кузницы очень быстро ни­чего не останется) с уплотнителями по бокам стекол. Кроме того, горн обыч­но дает высокое пламя, поэтому во­лосы, особенно длинные, следует за­щищать головным убором. В кузнице постоянно должны находиться емко­сти с холодной водой и песком. Очень желательны огнетушители. Помните, что основное мастерство кузнеца - в умении работать без травм для себя и окружающих! Сле­дует также учитывать расположение всех элементов кузницы относитель­но друг друга.

Основные марки сталей, которые легче всего найти и которые вам по­надобятся, следующие: СтЗ - низко­углеродистая сталь 0.3% углерода, (в основном используется для про­изводства скобяных изделий), инст­рументальная сталь У8, У9 (напиль­ники, ножовочные полотна - 0.8 и 0.9% углерода соответственно), рес­сорная сталь от любых рессор (0.5-0.7% углерода в зависимости от марки), чугун (например, от бата­рей отопления - 6% углерода). При­обретая на развалах или еще где-ни­будь заготовки, всегда интересуй­тесь маркой стали и ее химическим составом. Это понадобится вам при последующем определении состава вашего композита. Повторяю, чем больше у вас будет образцов раз­личных сталей, тем лучше, но жела­тельно, чтобы о каждой из них у вас имелась достоверная информация. Кроме того, запаситесь отрезками арматуры диаметром 10 мм разной длины - они потребуются для изго­товления подсобных приспособле­ний, например рукояток, которые вы будете приваривать к заготовке и, тем самым, обходиться без исполь­зования клещей.

Вам также понадобятся некоторые химические реактивы. Это, в част­ности, бура, которая используется в качестве флюса и продается в мага­зинах для сварщиков или в магази­нах химреакивов. Для начала вам потребуется около 1 кг буры. Для проявления узора на поверхности изделия из дамасской стали потре­буется кислота. Традиционно ис­пользуется 5% раствор азотной кис­лоты, но можно использовать и 9% столовый уксус, и 10% раствор хлорного железа. Все эти реактивы дают практически одинаковый ре­зультат. Соблюдайте правила тех­ники безопасности при хранении химических реактивов - они долж­ны храниться в необычной посуде с крупными надписями, в местах, не­доступных для посторонних лиц, особенно детей!

Вам потребуются 10 двусторон­них ножовочных полотен по метал­лу. Они шире односторонних и удоб­нее в качестве сырья. Такие полотна изготовляются из стали У8. Поста­райтесь при покупке выяснить, как сделаны полотна - целиком из ин­струментальной стали, или исполь­зовано твердое напыление на мяг­кую основу. Для наших целей годят­ся только первые. Кроме того, запа­ситесь достаточным количеством мягкой железной ленты для обивки деревянных ящиков. Также будут не­обходимы полосы любой стали, кро­ме нержавеющей. Желательна все же У8. Можно использовать старые напильники толщиной около 2 мм, длиной, равной половине длины но­жовочного полотна и шириной, равной ширине железной ленты. Эти по­лосы вы будете ставить в пакет как внешние слои, чем предотвратите полное превращение в окалину бо­лее тонких внутренних. В качестве внешних слоев можно использовать и более мягкую сталь, например, СтЗ, но это понизит среднее содер­жание углерода в вашем Дамаске

Электроточилом или шлифмашиной удалите зубья с ножовочных полотен. После этой операции они станут, равны по ширине железной ленте. Каждое полотно необходимо разрезать на две равные части по длине. У вас получится 20 отрезков ножовочных полотен. Нарежьте ножницами по металлу 20 отрезков железной ленты. Наконец, жела­тельно, используя аптечные весы, взвесить кусок железной ленты, ку­сок ножовочного полотна и пласти­ну толстой стали. Знание веса по­требуется вам при расчете состава полученной стали. Теперь сделаем операцию, которая называется наборка пакета. Опе­рация эта тщательная и долгая, по­этому выполнять ее лучше сидя. Положите на стол отрезок стали, толщиной 2 мм. Ее поверхность не­обязательно очищать от ржавчины, но, если это напильник, необходи­мо сточить его рабочую поверх­ность. Увлажните ее обычной во­дой и нанесите довольно толстый слой буры (порядка 2-3 мм). На слой буры кладется железная поло­са, увлажняется, накладывается слой буры. На него - отрезок ножовочного полотна, увлажняется, на­кладывается слой буры. Таким об­разом, слои железа, буры и стали, чередуются, пока не будет исполь­зовано 5 отрезков ножовочного по­лотна. На верхний отрезок желез­ной полосы положите отрезок тол­стой стали, такой же, как и в самое начало пакета. Теперь пакет очень аккуратно стяните струбцинами по краям и, стараясь, чтобы бура не высыпалась, проварить электро­сваркой его начало и конец. Затем, для снижения возможности рассла­ивания, проварите в нескольких местах по длине. При этом поперек боковой поверхности пакета можно наложить отрезки стальной прово­локи или гвозди и проварить их. Это послужит дополнительной га­рантией от расслаивания. В процессе сварки необходимо под­сыпать порошок буры в те места, от­куда она просыпалась или вытекла при нагреве электросваркой. Заклю­чительный этап создания пакета -приваривание ручки к одному из его концов. Это будет отрезок арматуры длиной около 20 см при использова­нии клещей, или 1 м. при работе без клещей. Старайтесь, чтобы место сварки ручки было максимально прочным. Если ручка отвалится при нагреве пакета в горне, достать его оттуда будет весьма проблематично. Когда вам это удастся, скорее всего, пакет уже будет непригоден из-за пережога. Желательно даже сточить до небольшой толщины один из кон­цов прута, используемого в качестве ручки, и вклинить его между слоями пакета, после чего обварить. В качестве одного из слоев можно исполь­зовать прут, раскованный на пласти­ну с одного конца. Его длинный оста­ток образует ручку. Этот вариант са­мый надежный. Как бы то ни было, вы должны получить 4 пакета одина­ковой конструкции. В качестве альтернативы электро­сварке можно использовать следую­щую технологию. Пакет сначала со­бирается без буры, после этого элек­тродрелью сверлятся сквозные от­верстия в начале и в конце пакета. Далее, по вышеописанной техноло­гии, пакет собирается с бурой и стя­гивается болтами через просверлен­ные отверстия. Такая техника в неко­торых случаях более эффективна, поскольку обеспечивает надежное стягивание пакета. А с использова­нием электросварки, в раскаленном горне пакет может развалиться.

Некоторые авторы литературы по дамасской стали, советуют соби­рать пакет вообще без буры, кото­рая играет роль флюса при сварке, а бурой посыпать уже прогретый в горне пакет. Я не рекомендовал бы так поступать начинающим. В сере­дине пакета могут остаться места, до которых расплавленная бура не дотечет. В них образуются непровары. Набираясь опыта, вы достигне­те той степени мастерства, когда сможете нафлюсовать и сварить пакет, собранный без буры, но на первых порах лучше подстрахо­ваться. Кроме того, использование технологии с предварительной за­кладкой буры позволяет заклады­вать в пакет сталь с неочищенной поверхностью - со слоем ржавчи­ны, окалины и т. д. А в последнем способе все слои стали необходимо тщательно очистить. Итак, вы собрали четыре пакета. Ос­мотрите их внимательно - все щели между слоями должны быть плотно забиты бурой. Убедитесь, что длин­ные ручки приварены к пакетам ма­ксимально надежно. Разожгите горн. Когда пламя будет устойчивым и горн разгорится на полную мощ­ность, аккуратно положите в массу горящих углей первый пакет. Очень важно, чтобы пакет нагревался рав­номерно. За ним нужно постоянно наблюдать, вращать вокруг про­дольной оси и перемещать, если на­грев будет неравномерным.

Очень важно научиться ловить тот единственный момент, когда нужно вытаскивать и ковать заготовку. Обычно начало этого момента хара­ктеризуется появлением мелких ис­корок, наподобие бенгальского ог­ня, которые исходят от поверхности заготовки. Будьте настороже - эти искорки свидетельствуют о прибли­жении максимальной сварочной температуры и, начале горения ме­талла. Дождитесь, пока искры поле­тят от всей площади заготовки, а не только от какого-то одного участка. В этот момент быстро достаньте заго­товку (ее цвет должен быть от лимонно-желтого до белого, с обили­ем искр). Поместите ее на наковаль­ню, и частыми ударами небольшой кувалды прокуйте от конца к началу и обратно. Переверните и прокуйте еще раз от конца к началу и обратно. Если все прошло удачно, сварка уже произошла. Для гарантии куйте заго­товку равномерными плоскими уда­рами, пока она не достигнет красно­го цвета. Кузнечная сварка возможна и при более низких температурах, например, при светло-оранжевом свечении металла, но риск холодно­го непровара при этом увеличивает­ся. Если форма заготовки после этой серии ковки получилась не иде­ально прямоугольной, нагрейте ее еще раз, просто до оранжевого цве­та. Подправьте форму заготовки, чтобы она была как можно ближе к прямоугольной, а обе поверхно­сти - максимально плоскими и ров­ными. Толщина заготовки после этой, первой сварки, должна быть около 4-5 мм. Таким способом про­куйте и сварите все четыре пакета. После этого, четыре полученных пла­стины можно снова собирать в пакет и проваривать, но я рекомендую ос­тановиться, передохнуть и заодно исследовать качество произведен­ной сварки. Когда поковки остынут, сточите шлифмашиной или электро­точилом небольшой слой металла с боковой плоскости пакета.

Итак, у вас в руках четыре пластины по 13 чередующихся слоев. Собрав их в пакет и проварив, получаем пластину в 52 слоя. В горячем состоянии разрубите ее зубилом вдоль на 2 или, если позволяет ширина, 3 части. Пока процесс рубки зубилом вас пугает, можно разрезать пластину тонким отрезным кругом, правда, при этом некоторое количество металла попадет в опилки. Собирая в пакет и сваривая полученные пластины, теоретически можно получить любое количество слоев. Но следует учитывать, что изначально в пакет были заложены довольно тонкие слои металла, поэтому при количестве слоев более 200 узор будет очень тонким и трудно различимым. Поэтому я рекомендую остановиться на 150-200 слоях. При окончательной сварке постарайтесь, чтобы пакет принял меньшую длину и ширину, но большую толщину, чем те, которые вы наметили для будущего изделия. Это необходимо для процесса окончательной формовки металла. Итак, вы получили исходный кусок дамасской стали. В нем около 0.6% углерода - японцы считают такую сталь оптимальной. Это так называемый 'дикий' дамаск. При протравке изделия из него вы получите узор из почти параллельных линий разной толщины. Такой дамаск еще называют 'полосатым'. Можно удовлетвориться им, или попытаться как-нибудь усложнить узор.

Этот тип сварной стали, характеризу­ется высоким содержанием углеро­да, что приближает такой дамаск по прочностным и режущим свойствам к литому булату. Такое содержание углерода достигается применением в кузнечной сварке чугунного по­рошка. Чугун содержит до 6% угле­рода. Удобно использовать чугун от батарей парового отопления, но ка­чество его не высокое. В любом слу­чае, вы должны знать состав исполь­зуемого чугуна, по крайней мере, данные о содержании в нем углеро­да. Чугун обладает высокой хрупко­стью, поэтому его довольно легко расколоть кувалдой на небольшие куски. Затем раздробите их на нако­вальне в порошок, частицы которого должны быть примерно с рисовое зерно. Дробить чугун нужно осто­рожно, чтобы частицы не разлета­лись в разные стороны. Для нужного количества сварного булата понадо­бится, несколько стаканов дробле­ного чугуна, так что запаситесь тер­пением. Кроме чугуна в состав такой стали входит СтЗ в виде водопро­водных труб и сталь У8-У9 от на­пильников. Напильниковую сталь необходимо измельчить на куски ве­личиной примерно с ноготь пальца. Она легко колется молотком. По приведенной выше формуле, рассчитайте весовые части всех ком­понентов. Готовая сталь со всеми по­правками на выгорание углерода должна содержать не более 1-1.2% углерода. Однородная сталь с таким составом очень хрупка, но за счет не­однородности композита создается возможность ее закалки на боль­шую твердость.

В полученной стали все еще очень много внутренних непроваров, пустот и состав ее весьма неод­нороден. Поэтому вам придется еще многократно сваривать полученные пластины. Сначала сварите их вместе воедино. Полученную пластину не­обходимо делить надвое попере­менно вдоль и поперек и повторять сварку не менее 10 раз, чтобы сталь стала ровной по составу. На этом этапе я советую понемногу начать овладевать одной техникой. Она позволит избежать процедуры разрезания пластины на части и сборки в пакет с использованием электросварки. Пластина надрубает­ся зубилом по нужной линии на 1/2 толщины. Затем на ребре наковаль­ни по линии надруба пластина сги­бается на 90 градусов. На плоскости наковальни сгиб доводится до ост­рого угла. После подогрева, согнутая пластина тщательно флюсуется бу­рой, особенно те поверхности, кото­рые будут свариваться. После нане­сения флюса поковка греется до сва­рочной температуры и проковывает­ся. Фактически, пластина просто складывается пополам. Необходимо помнить, что она складывается попе­ременно - то вдоль, то поперек. Предположим, было пять отрезков труб, которые вы отковали в пласти­ны. Сварив их вместе, получили 5-слойный пакет. После первого скла­дывания пополам в нем будет 10 сло­ев, после 2-го - 20, после 3-го - 40, после 4-го - 80, после 5-го - уже 160! Таким образом, после рекомендуе­мых мною 10 сварок у вас будет не­сколько тысяч слоев. Из такого паке­та уже можно формировать готовое изделие. Применять какие-либо ухищрения для усложнения узора на сварном булате я не рекомендую, он и так уже обладает собственным, неповторимым характерным хаотич­ным узором. Об особенностях закал­ки сварного булата и удивительной технологии, которая позволяет до­биться образования микроскопиче­ских кристаллов алмаза в слоях такой стали, вы можете прочесть в статье В. Басова 'Булат - линия жизни'.